丈夫な品種と性質の弱い品種
　花菖蒲には、性質が強健で栽培のしやすい品種から、極端に弱く作りにくい品種まで様々あります。
花菖蒲の原種のノハナショウブは性質の丈夫な野草ですが、豪華な花に改良されていくなかで、性質が強健で作りやすいという視点で改良されてきたとは言えず、栽培は作りにくいものをあえて立派に作る名人芸を賞賛する日本独特の考えもあったためか、一概には言えませんが、豪華な大輪花ほど性質が弱く、繁殖が悪く、管理を怠ると枯れやすいものです。
ちょうど金魚の和金が丈夫なのに対し、ランチュウや土佐金の飼育が難しいことに似ていると言えばわかりやすいでしょうか。
　個々の品種解説では、担当者が感じた品種による丈夫さの強弱を記しました。しかし個人的な感想ですので、気候風土により、また栽培する人により、弱かったり丈夫であったりすると思いますので、このことも一応のものさし程度にお考え下さい。
しかし初心者の方は、できれば花の豪華さに目をうばわれず、のマークが付いている品種や、性質が丈夫であると記されている品種から、栽培を始められることをお勧め致します。

夏〜秋の状態 お送りする苗の見本　左は13.5ｃｍポット、 右は10.5ｃｍポットです。

春の状態（４月上旬）

根がしっかり回っている場合は、上の画像程度に根を 　ほぐして植え付けます。

１８ｃｍ鉢に植えたところ。１０月上旬の状態。腰水をなるべく 行わず、夏場から十分肥培すると良い苗になる。

カキツバタは湿地でよく生育しますが、花菖蒲の場合は不適当です。
　花菖蒲園で湛えているのは、園の景観上の美しさのためと、花時だけ水を湛えることにより連作障害を引き起こす物質を流すという目的と、草丈をより伸長させるという目的のためで、開花期以外の季節は畑状態で栽培します。
　年中水漬け栽培しますと生育が悪く、根が腐りやすくなります。
　一般の庭植えでは、株のまわりに敷草を敷いて乾燥を防ぐ程度でよく育ちます。
　鉢植えの場合は、浅い受け皿を利用して1〜2センチくらいの腰水管理が簡単です。また、他の一般の鉢花同様、腰水をしないで管理しても、元気に生育します。
　ただ、花どきは水分を多く必要としますので、腰水管理にした方が草丈ものび、大きな花が咲きます。


２　日当たりの良い所で

花菖蒲の原種のノハナショウブは本来草原など日当たりの良いところに自生する植物です。園芸種の花菖蒲もこの性質を受け継いでいて、日当たりの良い場所を好みます。少なくとも半日は日の当たる屋外で栽培してください。

植え土は畑土や田土が理想的ですが、一般の植物が良く育つ土であればよく出来ます。鉢植えの場合も同じですが、なければ市販の赤玉土とバーミキュライトを７対３程度に混ぜたものなどに植え付けると良いでしょう。


３　定期的な株分けが必要

ノハナショウブは自然状態では種子により世代を交代しながらより住みやすい場所へ分布を広げるという性質を持っており、栄養状態のよい大株はあまり見られません。
　園芸種の花菖蒲もこの性質を引き継いでおり、なおかつ観賞面重視の改良のため、野生種にくらべ性質は一般に弱くなっています。数年植え替えずに大株になると、次第に株が衰弱し、いずれ消滅するという性質を持っていますので、定期的に株分けをして株を若返らせるという作業がどうしても必要です。


株分けは２〜３年ごとに
　地植え（庭植、花菖蒲園）の株は、２〜３年ごとに、必ず株分けを行います。
　鉢植えの場合は、毎年株分けを行うか、一まわり大きな鉢にそのまま植え替えます。こうすると２〜３年は株分けしないで作れますが、それ以上株分けをしないと成育が悪くなるので、楽しんだあとは必ず株分けを行ってください。


株分け植え替えの適期
　株分けや植え替えは、開花期からその直後が適期です。しかしこの季節は暑さに向かう時期であり、株分けが遅れると暑さで痛みやすいので、極力早めに行うことが大切です。
　また、この時期に株分けできなかった場合は肥料を与え、夏のあいだに十分肥培したものを涼しくなる晩夏から秋口にかけて株分けします。秋の株分けは、株さえ充実していれば株分け後の植え痛みもなく、開花直後の株分けよりむしろ安全ですが、涼しくなりはじめたら、早めに行うことがポイントです。
　秋十月以降、または春先の株分けや植付けは、次年夏（今年度夏）の開花に影響するので、控えた方が無難です。止むを得ない場合は、根鉢を極力崩さず行います。


株分けの方法
　開花直後に行う場合、先ず咲き終わった花茎を株元から切り、次に葉を根元から二十センチ程度のところで切り落とします。葉を切り落とすのは、植付け直後の葉からの水分蒸発を防ぐため、また風などによって苗が倒れるのを防ぐためです。

　次に切り落とした花茎があった部分を中心にして、株を半分に割り、それをさらに細かく分け、一篠から三篠程度の苗に仕立てます。




苗の植え付け
�@ 庭植え
一平方メートルあたり、二十本前後が適当です。元肥は不要。
深植えせず、株元が少し土に埋まる程度の浅植えにします。
植付けが終わったら潅水し、株元に乾燥防止と雑草が生えるのを防ぐ為、藁などでマルチングをします。

�A 鉢植え
株分けした苗は、まず３寸５分程度の小鉢に無肥料で浅く植え付けます。
そして前に述べたように浅い受け皿を利用して腰水管理を行いますが、水を切らしてしまう事さえなければ、腰水をしない方が良く出来ます。
　腰水を行う場合は、あまりにも深く水を浸けすぎますと、新根の発育も遅れ、夏場の高温で水が煮え、枯死しやすくなりますので、1ｃｍ程度の、ごく浅い腰水にとどめます。ときには水が切れてしまうこともありますが、心配はいりません。
植え付け後２ヶ月くらい経ち、順調に生育してきたら、苗を６寸程度の本鉢に定植します。


４　肥料は、夏から秋にかけて

花菖蒲は夏から秋にかけて葉でつくられた同化養分を、いったん根にたくわえ、その力で次の春に芽をだし花を咲かせます。したがって、夏場から秋十月上旬の間にしっかり肥培することがポイントになります。開花後の株分けをしない株は開花直後から、株分けしたものは１ヶ月経たくらいから肥料を施します。
　肥料の分量は、一般の草花に与えるのと同じ程度に。液肥、油粕の玉肥、化成肥料など、手近にあるもので結構です。例えば油かすの玉肥えなら、６寸鉢で鉢の隅３箇所に一個づつとかを施しますが、これだけやれば良いではなく、施肥後およそ半月経て、葉が濃い緑色になって勢いがついてくれば、肥料が効いている証拠です。肥料が効いていない場合は再度施します。
　春から開花までの期間は、秋の約半分程度、葉の色が黄色っぽくならず、きれいな緑色になる程度に、軽く施します。
　また、夏から秋にかけて、伸び過ぎた葉を切っても良いかという質問を多く受けますが、葉は株を充実させる大切な部分ですので、初冬に自然に枯れるまで切らず、そのままにします。


５ 病害虫の防除

　花菖蒲の病害は、病気にかかっても大丈夫なものと、致命的なものとがあります。
例えば開花時から秋にかけて、葉先に褐色の斑紋が現れることがありますが、この症状はこれによって株が枯れてしまうものではありません。
しかし、５月前後や秋月頃に発生する黄萎病といって、株全体が黄色くなり成長が止まる病害や、立ち枯れ病などは特効薬もありませんので、見つけ次第抜き取ります。
近年発生するようになったリゾクトニア性の立枯病は、早春から開花期頃までに新芽が黄変して枯れる病気ですが、これも今のところ決定的な対処方法がありません。
詳しくは日本花菖蒲協会側のリゾクトニア性立枯病の防除をご覧下さい。
また、一般に多肥栽培をすると、これらの病害が発生しやすいようです。
　害虫の発生は、少量栽培する程度ならそれほど心配はありませんが、大量栽培すると成長点を食い荒らすズイ虫や、根茎を食害するコガネムシの幼虫が大量発生しやすくなりますので、オルトラン粒剤などの殺虫剤を定期的に散布し、発生を予防します。


６ 　連作障害を防ぐには

　花菖蒲をはじめアヤメ科の植物は、おなじ場所で長年つくり続けると、次第に出来が悪くなる傾向があります。これを連作障害といいますが、これを防ぐには、次のような心配りが大切です。

1. 植え土を深く天地返しする。また、土の入れ替えや客土、良質なたい肥などの混入を行なう。鉢作りの場合では、一度使用した土を再度使用する場合は、新しい土を半分程度混入します。
2. 株分けを励行して、常に株を若く元気な状態に保つ。
3. 丈夫な品種を植え付ける。一概には言えませんが、極大輪のみごとな品種ほど、性質は弱い傾向があります。逆に長井古種や江戸花菖蒲などは、本来庭園植栽のために改良されてきた系統なので、一部の品種をのぞき比較的性質は強健で、繁殖も良好です。

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